Randol News

いろんな事情があって、スズキのキーレス用トランスミッターが手元にきました。
スズキは何種類かトランスミッターがあるけども青基板はJB23Wに合致するらしい。
メインキー以外はキーレスじゃないのでスペアキー用に追加しよう。
裸で持ち歩くわけにはいかないのでケースを作成します。



純正のようにカギを内包すると大きさや強度を考えなきゃいけないのでシンプルな丸形にしました。



耐久性を考えてPETGで造形。ラフト無しサポート無しです。
固定は直径2mm長さ4mmのイモネジで。頭があるネジなんて無粋ですよ(;´Д｀)
さて問題は車両に電波を覚えさせる作業だ。
その作業は車種ごとに違っていてファミコンの裏技コード入力のように行う。
JB23W 4型以降の登録は以下の通り。

1.ドアロックヒューズかバッテリーの端子を外して30秒以上待つ。
2.ドアロックヒューズかバッテリーの端子をもとに戻す。
3.全てのドアが閉じている状態で運転席のドアロックノブを手動で
　ロック→アンロック→ロック→アンロック
　と動かす。
4.登録したいキーレスのボタンを1度だけ押す。ここまでの作業が適切に行われていたら
　勝手にドアがロック、アンロックと動く。
5.運転席のドアロックのノブを手動でロックする。
6.登録したいキーレスのボタンを2回押す。

3以降は1分以内に行わないといけない。これが一連の流れ。
だけどこの説明は結構意地悪だ。罠がちりばめられている。
私は気が付くのに結構時間が掛かった。
1番～2番のリセット作業をドアが閉じた状態で行うということに気が付かないと永遠に登録できない。
まずヒューズで行うのはあきらめた方がいい。ヒューズボックスの設置場所が困難な場所にある上に、
ドアを閉じた状態で行うのはシートを外したりでもしないとかなり厳しい。
また同じようなことで悩みたくないので、確実な方法を自分の備忘録としてまとめておく。

1.ボンネットを開ける
2.室内に入り、キーを挿し込み、アクセサリーに入れ、
　パワーウインドウスイッチで運転席側の窓を一番下まで下げる。
3.キーをoffにしてシリンダーから抜く。
4.外に出てドアを全て閉じる。
5.バッテリーのマイナス端子をはずす。
6.30秒以上待つ。
7.バッテリーのマイナス端子を付ける
　（以後の作業は1分以内なので端子はとりあえず締めなくてもいい）
8.運転席の開いている窓から手を入れて、ドアロックノブを手動で
　ロック→アンロック→ロック→アンロック
　と動かす。
9.登録したいキーレスのボタンを1度だけ押す。ここまでの作業が適切に行われていたら
　勝手にドアがロック、アンロックと動く。
10.運転席のドアロックのノブを手動でロックする。
11.登録したいキーレスのボタンを2回押す。
12.これで登録が終わったので追加したキーレスを使いドアを開ける。
13.キーを挿し込みアクセリーに入れて窓を閉じる。
14.キーをoffにしてシリンダーから抜く。
15.バッテリーのマイナス端子をしっかり締めてボンネットを締めて完了。

※バッテリーを外した影響でオーディオとかの設定がリセットされるので注意

今回はフィルター交換なしなので、上抜きでチャレンジです。



ジムニーのために買っておきながら、エンジンの仕様で使えなかったオイルチェンジャー。人に貸してばかりで自分で使ったことなかったのですが、今回アコードハイブリッドでは大活躍でした。



オイルが柔らかいからなのか、ものすごい勢いで吸い上げていきます。
ここまで使えるとは思いませんでした。
2.5Lくらいまでは2分掛からないで吸い上げたと思いますが、それ以降は空気を噛み始めたのでホースを引いたり押したりして搾り取ります。
オイルジョッキで測ったら3Lを吸い上げることができました。説明書を見るとエレメントを交換しない場合3.5L抜けるという話なんですが、下抜きよりは抜きが甘いのかもしれませんね。時間に余裕のある時に下抜きの量も調べてみたいところです。



しかし結構汚れてるな(;´Д｀)
エンジンが回ってる時間は普通の車より短いはずですが・・
今回入れたオイルは毎度同じHONDA Nextです。

まだ冬に入ったばかりだけど、夏タイヤの調達です(;'∀')
ジムニーの標準サイズである175/80R16のブリジストンDuelerが3本、ジモティーで売りに出されていました。3本という本数とちょっと古いタイヤということで全部で2000円という破格で出品されてました。
買うかどうかは現物を見て決めていいという話なので直接見て判断しました。



目視での判断ですが、3本のうち1本が8部山、2本が6部山といったかんじ。
ひび割れも全くなく、パンク修理跡もなさそうです。購入決定。



定番の100円ゲージでチェック。溝が一番残っているタイヤで7～7.5mm



次に減っているので一番減っているタイヤで5.5～6mmの深さ。



一番減っているタイヤで約5mmの深さ。
足りない1本はどうするのかというと、取り外しているスペアタイヤがちょうど同じDuelerなのでそれを使います。未使用なのですが、8部山のタイヤと左右で組み合わせればバランスいいと考えました。

来年の秋が車検なので、それを超えられば御の字と思ってたけどまだ数年はいけそう(*'▽')

走行中、コオロギが鳴いてるような高音の引きずり音がするので分解整備です。



↑こんな感じの音がしています。
音を聞いた感じでは左リアが怪しいと思っていたのですが、
4輪をウマに掛けてタイヤを回してみるとなっているのはなんとフロント。
主にパッドから鳴っているようでした。
こういう時は分解して清掃して鳴き止め塗って規定トルクで締めて様子をみる。
素人はこれしかないです(;´Д｀)



まずは分解。少し錆汚れが付着してたので金ブラシで清掃しパーツクリーナーで流します。



パッドは減り方が微妙な気がしますが、残量は十分。まだまだ使えそう。
同じく汚れをキレイに除去。



あまり推奨できることではないのですが、角とり（面とり）も行いました。
これをやれば鳴きを抑える効果が期待できます。



あとは↑のグリスをスライドピンや、金属同士が触れ合うところに塗布しておきました。
触れ合っているところはパーツを見ると跡が残っているのですぐわかります。
（スライドピンは錆びている様子も全くなくキレイな状態でした）
塗るときはディスクローターとパッドの面には付かないように気を付けて行いました。

左右両方のブレーキを清掃し試乗したら音は完全に消えました。
角とりがよかったのかグリスがよかったのかはわかりませんが、
グリスによる効果ならグリスが切れたらまた鳴るでしょうね・・・

せっかくガレージに入れてウマに載せたのだから、他の部分も点検してみました。
とくにブーツが破れている様子もなく、スタビリンクのへたりもなく、錆の進行も見られませんでした。
最後に本格的な冬に備えてオイル交換しました。



今回入れたのは、カストロールのEDGE 5W-30です。
一般人が購入する中ではかなり高級な部類だと思います。
Amazonだと安いんですよね・・・。それで100%化学合成油。
自動後退とか黄色い帽子の店舗で同じ価格を探すと、謎の胡散臭いもの、
よくても有名なオイルの最下級グレードくらいしか買えません。Amazon様さまです。
本音を言えばまたロイヤルパープルを入れたかったのですが、入手方法が面倒な上にかなり高価なので見送りました。
今回買ったのは4L缶なので1Lほど余ります、オイルが不足しても継ぎ足せる安心があるのもいいですね。
もしまたドレンボルトから滴ったとしても今度は継ぎ足しで逃げるぞ(笑)

高い買い物だから(;´∀｀)
10月から消費税だけじゃなくタイヤも値上がりするという話なので駆け込み購入です。
またネットで買って地元で組み替える方式。これが一番安いわ。
今回もBLIZZAKの205/65R16にしました。北海道民な私はBLIZZAK以外は眼中にありません（笑）
アコードハイブリッドはもう一回り大きいのが履けそうだけど、16インチの中では一番コスパいいのでこれにしました。
だが今年は、VRX2にグレードアップ(*'▽')　いままでとは効きが違うゾ！
てかまだVRX売ってるのね。安いからって間違って買うところでしたよ。危険危険。



今回私が買ったのはアマゾンではなかったのだけど、4本で送料税込70,400円で買えました。
地元で組み替えたときの料金がどんなに高くても3000円x4本くらい。
まぁ一般的には2500x4本で1万もあればやってくれると思いますので、計8万ちょいで行けるかな？